大家好，打女装的时候都是要用圆形板来设计，现在用圆形板设计的今天就跟大家来分享一下，总结一下绣笼里面转笋应该转多少，或者什么情况下绣笼里面需要转笋，懂这意思吧？
·现在来看第一个，这里有三个前片，从第一个开始讲起。假设这个款是个贴体的，像衬衣、连衣裙有袖子，第一无袖肯定是不断层的，第二有袖子。比方胸围在90至94之间的时候，袖笼应该转多少层？胸损就应该转给袖笼，大概至少要转0.6-0.7，就是这个地方要转一点点才能修拢。
以前框架式制版和以前的畸形裁剪阀是不具备这个思维的，没有这个想法。
·第二种，比方胸围加大了，变成了小宽松类型或者小阔板类型写一下。比方变成了小宽松，胸围在104-110左右，或者变成了小阔板，胸围在120左右，这个时候怎么办？这个时候胸损转给袖笼就要增加了，一般的情况下至少都是要转1/3，就是把这个分成三份，把1/3都放在袖笼里面，1/3的胸绳都放到袖笼里面，开口量采用高度差就绝对大于这个数据。
·第三种，这是a，这是b，再看一下c，c比方讲一下大弧形，绝对是在120的胸围以上到140甚至150都有可能，对不对？胸围短多少斤？是不是都放进来？当然不是，知道吧？这个就是比方要放多，可能至多放一半，就是一半的胸绳都要放给袖笼，因为衣服越来越宽松，越宽松袖笼里面藏绳的量就越多，也就是胸围越大，袖笼里面放的绳就会越多，懂我意思吗？
也就是说这个时候，现在说我放了1/2的笋，放袖笼，这是大廓形的。有人说，胸笋能不能全部放到袖笼里？我想我考虑一下，有没有问你一下，有没有这种款？那肯定有，像这种蝙蝠袖类的款式，我在这里额外讲解一下。
比方说，我们有时候碰到这种蝙蝠袖类的款式，比方说凶狠都放到袖缝里面，蝙蝠袖是什么样的？那是不是直接从这里出来，对不对？你这种前中，它有时候还是黏口的，对不对？那我问你，你说这种蝙蝠袖的款，你这个损，你无处可逃，对不对？你不在袖中就在下摆，不在下摆就在乾隆，你去不了，对不对？
所以这种我们省没办法，那就全部在袖笼里面，也不管它了，这种讲平衡是讲不好的了，对不对？
各位朋友，有不同意见的，欢迎大家评论留言，学打板来远东，那我们下半年线下班马上开班了，需要学习的朋友，大家抓紧时间报名，联系，拜拜。
超完整的针织服装制版与工艺过程
服装制版是服装设计的一部分。服装设计包括款式设计(款式图，包括款式、面料、色彩等等的表达);结构设计(也叫制版，版型处理或打版，每个部位的具体规格尺寸);工艺设计(也叫车位，一件成品的缝制过程)。其中制版在中间是处于一个承上启下的作用，是整个服装设计里面最重要的一个环节。
服装结构设计是指将服装款式造型设计提出的要求与人体形态、规格尺寸、缝制工艺等相结合形成可供裁剪的各种样板，也称纸样。
服装规格设计的依据是客户的要求、针织面料的特点、服装的款式结构、市场流行趋势以及相关标准。服装规格的相关标准是服装规格设计的重要依据。目前针织服装规格设计的标准主要有客供规格、国家标准和地区或企业标准。对于来样加工、订单生产的产品，由客户提供详细的规格尺寸或主要部位的规格尺寸，组织生产、交货验收均以客户的要求为依据。
“
制版讲三准一全：款式、尺寸、细部计算准;面、里、衬工艺版全。
针织服装结构设计的特点:
①结构线表现形式简洁;
②围度的放松度较小;
③规格尺寸为设计样板的主要依据;
④样板设计应考虑：缝纫损耗、缝制工艺回缩性、面料的下垂性、拉伸扩张等因素;
⑤采用负样板来简化样板数;
⑥使用较多拼接方法;
⑦缝制时采用辅料加固或美化;
⑧针织外衣制作处理不能生搬硬套梭织物的处理技巧，应根据面料的弹性、悬垂等性能选用方法处理。
1.针织服装设计方法与步骤
①.款式设计：画服装效果图、修改效果图、主辅料选择、画款式图。
②.款式分析与规格尺寸的确定：款式分析、确定测量部位与测量方法、确定主要部位规格尺寸、绘制系列产品规格尺寸表。
③.样板设计:工艺回缩率确定、选用缝迹类型确定缝纫损耗、计算制图尺寸、结构制图、样板制作、小批量试制、样衣修改、排料套料。
④.缝制工艺设计:选择合适的线迹类型和线迹密度;确定使用缝针的号型;确定所用缝线的类型;确定所用的设备型号;根据产品的类型设计产品的工艺流程，排列出生产工艺流程图。
本文以缝纫机、包缝机、绷缝机为机器，以女式曲腰长袖T恤为例，从款式设计、结构设计和工艺设计等方面论述针织服装制版和生产工艺的过程。
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